Монеты России и СССР

ВСЕМ, ДОБРОГО ДНЯ!!!
Сто лет тут не отписывался... немного в этой теме взял паузу, но есть и пополнение.
Выложу частично, что не так давно упало...
Из того, что на сканах - есть повторы...
Если кому чего интересно - пишите в личку...отдам недорого, просто жаль, что просто так лежат!!!
С уважением, Евгений

Кирн (Kirn) — маленький городок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Бад-Кройцнах. Население насчитывает всего около 8.500 человек.

Название "Кирн", как полагают, кельтского происхождения и, вероятно, означает "вода". Первое упоминание о нем датировано 841 годом и встречается в грамотах монастыря Фульды, но лишь в 1767 году Кирн получает городские права.

Первое поселение возникло на переправе через реку Наэ, на перекрестке дорог, потом возник рынок. С развитием рынка, расширялось и поселение. К западу от рынка, впоследствии, возникло еще одно поселение, которое называлось Альтштадт (”Старый город"), далее эти поселки объединились в город Кирн.

Расположение города, дубовый лес и вода из Наэ привели к созданию в XIV веке кожевенного и шерстяного производства. Возникают гильдии кожевников, портных, красильщиков и дубильщиков, появляются пекарни и гончарные мастерские, развивается животноводство. С появлением в 1863 году пивоварни, город заработал себе прозвище " Город кожи, камней и пива».

Благоприятное развитие Кирна и его экономики остановилось с началом Тридцатилетней войны. Иностранные захватчики вместе с двумя эпидемиями чумы нанесли огромный ущерб городу, сократив его численность до 74 семей. Эти потери были восстановлены прибытием переселенцев из Ломбардии, Тироля и Энгадина. Эти переселенцы и их потомство быстро стали толчком не только экономике города, но и в его культурной жизни. От семьи Инглиш, которая приехала из Давоса, произошли Иоганн Георг Энглиш (1668-1741), церковный живописец, и Иоганн Бернхард Энглиш (1709-1768), эбенист (столяр-краснодеревщик).

В 926 году, на холме возле города, началось строительство замка, он стал известен как Кирбург, был разрушен в 1734 году, в настоящее время от него остались лишь руины.

- 10 пфеннигов 1919г., цинк, 19.9 мм, тираж неизвестен.

Вассербург-ам-Инн ( Wasserburg am Inn) — город в Верхней Баварии на реке Инн - «замок на воде».

Город был основан в 1137 году графом Энгельбертом, когда он перенёс свою резиденцию из Лимбурга в свой замок «Вассербург». Это один из самых древних городов Баварии, за этот город, занимавший равное положение с более крупными городами, долгое время боролась баварская знать. Владение городом позволяло контролировать торговлю солью и важную торговую артерию

Город окружен рекой Инн, которая и добавила названию «-на-Инне». Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то будет видно «каплю», на которой размещен Старый город. Здесь река Инн столкнулась с чрезвычайно твердыми окаменевшими наносами, оставшимися после ледникового периода, и вынуждена была сделать особенно резкий поворот. Так образовалась петля и одновременно с ней крутой семидесятиметровый склон на противоположной стороне. Такое расположение казалось идеальным для основания города. Окруженный с трех сторон водой город нужно было защищать при необходимости только на узком перешейке.

Когда именно здесь возникло первое поселение до сих пор неизвестно. Но в 1137 году граф Энгельберт заложил на этом месте Вассербург, который он сделал своей постоянной резиденцией. По имени этого замка в середине XIII веке и был назван постепенно разрастающийся населенный пункт. Удобное положение на реке способствовало быстрому расцвету города и наполнению городской казны. В XIII веке город укрепляют и достраивают. Постоянные средневековые распри и войны привели к захвату города более сильным противником. Географическое положение имело и преимущества, и свои недостатки. Оно обеспечивало защиту города, но и создавало тесноту, дома горожан строились вплотную друг к другу, а узкий перешеек, служащий для защиты города однажды сыграл злую шутку. Герцог Людвиг не смог в 1247 году взять Васербург штурмом. Но 17 недель осады поставили город, получивший богатство от торговли солью, на колени.

Типичные для Средневековья катастрофы и бедствия (городской пожар в 1339 году и обширная эпидемия чумы в 1634 году) принесли городу упадок, в 19 веке для города возникла угроза кануть в безвестность. Но город выжил и даже расширился далеко за пределы Инна. На сегодняшний день он является излюбленным местом туристов.

Старый город Вассербурга очень хорошо сохранился, названия его улиц не менялись с давних пор и могут дать представление о городском населении (Сапожный переулок, переулок Ткачей, переулки Красильщиков и Кожевенников, улица Соляных складов).

В Вассербурге сохранились городские ворота, служащие с XIV века входом в город, и Красный мост (так сказать ворота Бруктор на мосту Ротбрук). Наличие моста через норовистый альпийский Инн гарантировало торговцам независимость от паводков и потопов, а казначейству существенные доходы от таможенных пошлин. Вода в Инне может сильно подниматься, последний сильный потоп случился летом 2013 года после обильных дождей, вода поднялась на 6 метров. Мост за годы своего существования несколько раз разрушался и восстанавливался (последний раз в 1983 году). Сразу за воротами находится Госпиталь святого духа — богоугодное заведение, построенное еще в 14 веке, а за Госпиталем— здания средневековой таможни Маутхауз.

На площади Святой Марии (типичное название для центральных площадей в Баварии) стоит ратуша и представительное здание Кернхаус ( или Дом патриция) 1738 года постройки с пышным фасадом в стиле рококо.

Церковь Богоматери является на сегодняшний день самым старым сохранившимся культовым строением города. Она была упомянута в 14 веке, а в 1753 году перестроена в барочном стиле.

Есть и Ратуша, которая была построена в середине 15 века и состоит из 2х зданий, в маленьком шла торговля зерном, а в большом здании располагались городской совет и торжественные залы. В залах проходили не только торжественные приемы и заседания горсовета, но и городские праздники. Поэтому это здание называют Танхауз — дом танцев, а меньшее — Бротхауз — хлебный дом.

- 10 пфеннигов 1917г., 20.0 мм, цинк, тираж неизвестен
на аверсе нотгельда надпись, перевод и смысл которой понять не смог «DURCH AUS MAUL HALTEN», видимо какой-то городской девиз или патриотический лозунг.

Добрый вечер. Тема не моя - прошу оценить кучку. Будет продаваться. С уважением .
кучкой по 150. отдельно 150-220.

замечание от gresnik
господа, еще раз призываю не делать общую кучу из обзорной темы. уважайте чужой труд.
в разделе масса тем как для опознания, так и для оценки.
не хватает - создайте свою ветку.

Маульбронн (Maulbronn) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.Главная достопримечательность города — монастырь Маульбронн, занесённый в 1993 году ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Маульбронн прославили монахи-цистерцианцы, построив в 1147 году по указу папы Евгения III комплекс Маульбронн - единственный полностью сохранившийся в наше время монастырский комплекс севернее Альп. Из местного песчаника они построили монастырское подворье, в котором узнаваемо присутствие романской и готической стилистики. В окрестностях монастыря расположились каналы и искусственные водоемы, вся эта сложная ирригационная система была возведена усилиями монахов. Средневековый монастырский комплекс Маульбронн до сих пор хранит отпечатки XII-XIV столетий. Светлые галереи со сводчатыми потолками связывают между собой различные здания архитектурного ансамбля.На территории монастыря располагалась семинария, воспитанниками которой в разное время были астроном И. Кеплер, поэт И. Гёльдерлин и Нобелевский лауреат писатель Г. Гессе.

Существует легенда о том как возник этот монастырь: много-много лет назад монахи из ордена цистерианцев искали себе новое пристанище. Нагрузив своих мулов всем, что у них было, они блуждали долгие годы и никак не могли найти место своей будущей затворнической жизни. И вот однажды один из мулов, устав от долгого путешествия, с отчаяньем топнул копытом по земле. И вдруг из-под земли тут же забил родник. Монахи поняли, что это знак свыше и решили заканчивать с поисками и начинать обустраиваться на этом месте. Там, где мул ударил копытом соорудили фонтан, а место назвали Маульбронн, то есть «источник мула».

- 10 пфеннигов 1918г., железо, 20.7 мм, тираж 60.078 экз. (на аверсе нотгельда изображена Faustturm – Башня Фауста, в которой якобы погиб страшной смертью Фауст)

Дюрен.
Город в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, расположенный неподалёку от границы с Нидерландами и Бельгией. Более 2000 лет назад здесь располагалось кельтское поселение, именуемое Дурумом, что переводится, как "крепость". В середине I века до н.э. поселение было захвачено римлянами, которые вскоре превратили его в базу снабжения для города Кёльна. В V веке Дюрен переходит к франкам и становится ещё более значимым городом - так, в правление короля Пипина Короткого (751-768) здесь была построена королевская резиденция; сын его, император Карл Великий (768-814) часто и подолгу останавливался здесь, благодаря чему Дюрен получил ещё большее экономическое развитие. Тем не менее, статус города Дюрен получил лишь в XIII веке. Год за годом, столетие за столетием город рос и развивался. Впрочем, не обходили его и типичные для Европы той эпохи беды - так, в 1642 году, в ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) Дюрен стал ареной боевых действий, принёсшей ему огромные разрушения. 6 лет спустя здесь прокатилась эпидемия бубонной чумы, унёсшая немало жизней. В 1665 году чума вернулась в Дюрен и вновь проредила его население, а в 1679 году город подвергся разрушениям в ходе французского вторжения.
В 1756 году в окрестностях города произошло землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера, разрушившее значительную часть городских построек. В 1794 году Дюрен был оккупирован войсками революционной Франции и получил статус административного центра кантона Дюрен, располагавшегося в Аахенском округе Рёрмондского департамента. В 1815 году после окончательного падения Французской Империи, город вошёл в состав Королевства Пруссия.
В течение всего XIX столетия Дюрен продолжает бурно развиваться, здесь функционирует множество фабрик, преимущественно, имеющих отношение к бумажному производству. К 1900 году в городе проживало 43 миллионера при населении едва превышавшем 27000 человек. В 1909 году здесь начинается производство дюралюминия (именно Дюрену этот сплав и обязан своим названием) и он становится вторым по богатству городом в Пруссии. Однако, с началом Второй Мировой войны ситуация кардинально ухудшилась: город подвергается бомбардировкам союзников и в ходе налёта 16 ноября 1944 года был полностью разрушен. Из 22000 человек, составлявших его население, погибли не менее 3000, а остальные были эвакуированы. В Дюрене осталось всего 4 человека. В феврале 1945 года в окрестностях города проходили тяжёлые бои между союзниками и Вермахтом.
После окончания войны население вернулось на развалины Дюрена. Постепенно город был отстроен и сегодня здесь проживает более 92000 человек.

10 пфеннигов 1918 года, железо, масса - 5,2 грамма, диаметр - 23,8 мм, толщина - 2 мм, тираж - 501500 экземпляров. Единственный выпуск.

Всем спасибо , продолжу.

Этот нотгельд, а точнее, как сказал Томич, его "меньшой брат" - вертмарка, предназначалась для оплаты проезда на трамвае.
4 июля 1876 года предприниматель из Берлина Йоханнес Бюсинг основал концессию на 30 лет для строительства и эксплуатацию конного трамвая в городе Бреслау (ныне Вроцлав). 1 ноября того же года концессия была переименована в Бреславское Улично-Железнодорожное общество (нем. Breslauer Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, BSEG). Первый конный трамвай во Вроцлаве пошел 10 июля 1877 года, а 2 апреля 1892 года было основано новое трамвайное предприятие под названием АО Бреславские Электрические Трамваи ( Elektrische Straßenbahn Breslau AG, ESB) под концессию на 30 лет для строительства и эксплуатации электрических трамвайных сетей* (Википедия).



Вроцлав (Бреслау) - город в Польше, расположенный на Силезской низменности на реке Одра. Это один из старейших городов страны, также Вроцлав один из крупнейших городов Польши, с населением более 600 тыс. человек. Вроцлав - уникальный город, расположенный на 12 островах, соединенных 112 мостами, поэтому его иногда называют Польской Венецией.

По преданиям город был основан чешским князем Вратиславом. Польское название города Wrocław происходит от его имени. К концу 10 века Вроцлав и вся Силезия были завоеваны польским князем. Датой основания города считается 1000 год, когда Болеслав Храбрый и император Священной Римской империи Оттон III учредили в городе римско-католическое епископство и был построен замок и собор. Много топографических названий сохранилось с тех времен, о происхождении которых повествуют многочисленные вроцлавские легенды. Так, одна из местностей Вроцлава носит непоэтичное название Psie pole (Собачье поле). Легенда объясняет это следующим образом. Якобы в 1109 году здесь сошлись в ратном поединке две армии – польская и немецкая. В результате неравной битвы (немецкая армия была сильнее по всем статьям) поляки одолели врага, правда полегло в той битве немало доблестных воинов как с одной, так и с другой стороны. Потом еще долго бездомные собаки гуляли по полю битвы и не один день живились добычей. С того далекого времени это место называется Собачим полем, а сегодня так называется целый район Вроцлава.

В средние века Вроцлав был столицей княжества Силезия. В 1241 году Вроцлав был разорен монголо-татарами. Восстановлен город был в 1261 году. С 1335 года Вроцлав был под властью Чехии, а в 15 веке под властью Габсбургов. В этот период широко использовалось другое название города - Бреслау. В 1741 году город был присоединен к Пруссии. В 19 веке город был важным промышленным центром. Вроцлав (Бреслау) стал текстильной столицей Германии и важным железнодорожным узлом. Во время второй мировой войны город был под властью нацистов. Многие пригороды и районы, носившие славянские названия, были переименованы. Весной 1945 года Бреслау стал одним из немногих городов, оказавших упорное сопротивление наступающим частям Красной Армии. 6 мая 1945 года Бреслау капитулировал. Значительная часть города была разрушена.

В городе, повторюсь, множество мостов и каждый мост имеет свою историю. Расскажу о наиболее известных из них:
- Млинский или Мельничный мост – это конструкция из двух мостов, соединяющая остров Песок с правым берегом Одры. Современная конструкция моста была построена в конце 19 века, заменив собой старую - деревянную. Деревянный предшественник нынешнего двойного стального моста в 12 веке находился точно на этом месте. В Средние века Млинский мост имел дурную славу. По преданиям именно на этом мосту проводили испытания для обвиненных в колдовстве. Женщин, подозреваемых в колдовстве, заворачивали в красный плащ и бросали в воды Одры (всплывет-значит ведьма, казнить её! Ну, а если утонула, то ошиблись, блин!). В 1997 году горожане спасли Мельничный мост от разрушения "наводнением века", выйдя на круглосуточное дежурство и отталкивая баграми всякие пни и коряги, предотвращая образование критической давящей массы.

- Грюнвальдский мост – это, пожалуй, символ города. В начале XX века одна из самых современных подвесных стальных конструкций в мире. Грюнвальдский мост является одним из самых длинных мостов в Польше: 112 метров в длину, 18 метров в ширину и весом 2,3 тыс. тонн. Построен из стали, кирпича и гранита. Строительство моста проходило с 1908 по 1910 год. Первоначально мост получил название Императорский, позже был переименован в мост Свободы. Торжественное открытие моста состоялось 10 октября 1910 года в присутствии императора Вильгельма II. Основная цель строительства моста – связать центр города со строящимися микрорайонами на северо-востоке Вроцлава. Во время Второй мировой войны Грюнвальдский мост получил значительные повреждения. Ремонтные работы велись почти два года, в сентябре 1947 года мост был вновь открыт для движения. Часть конструкций были заменены на новые, во время ремонта применялись технически более совершенные решения. Есть у этого моста и свои легенды.
Как гласит предание, конструктор этого моста - молодой и успешный архитектор - покончил жизнь самоубийством из-за ошибки. Проектируя мост, архитектор делал все расчеты вручную. Однако, когда строительные работы были уже закончены, молодому человеку захотелось испытать модную в то время техническую новинку - механический калькулятор. Забавы ради, он решил еще раз проверить свои расчеты. Но результаты, которые показала машина, повергли мастера в ужас. Стало ясно, что мост рухнет, как только на него въедут первые автомобили. Шокированный создатель взобрался на свое незавершенное творение и бросился в бурные воды Одры.
Интересно, что в реальности, архитектор моста действительно умер до его завершения, но история его жизни и смерти выглядела менее трагичной. Работа над созданием Грюнвальдского моста была поручена Ричарду Плуддеману. Строительные работы успешно завершились и мост был открыт для использования 10 октября 1910 года. Но архитектору так и не суждено было присутствовать на церемонии открытия своего творения. Плуддеман умер за восемь месяцев до этого из-за осложнений инфекции, которую он подхватил во время поездки в Берлин зимой 1909 года.
Ещё одна из местных легенд гласит, что в начале 50-х годов XX века неизвестный сумасшедший пилот пролетел под пролетами Грюнвальдского моста. Вероятнее всего, это был Станислав Максимович - вроцлавский пилот-акробат, однако герой до сих пор не признается в этом отважном поступке. Говорят, он хотел произвести впечатление на возлюбленную...



- Песочный мост связывает старую часть Вроцлава с Песочным островом, который получил своё название в результате ошибки в древних переводах, что и отразилось в наименовании моста. На небольшом островке на реке Одре находится несколько зданий, просторная площадь перед костелом Пресвятой Девы Марии на Пясеке, зеленые сады и бульвар, названный в честь некогда самого богатого польского пана Петра Влостовица, который владел всем Вроцлавом и сам планировал его застройку.
Замаливая свои грехи, пан Влостовиц основал на этом острове небольшой романский костел, который был впоследствии перестроен во внушительный храм Пресвятой Девы Марии на Пясеке. Эта церковь на латыни называлась церковью Богородицы на Арене. Храм был построен по образу и подобию римского костела, возведенного на месте бывшего цирка, посыпанного песком. Так как остров тоже был песчаным, как и римская арена, то за ним закрепилось это название – Пясек. Еще со времен Средневековья через остров пролегала главная дорога, соединяющая города севера с населенными пунктами юга. После Второй мировой войны, Вроцлав, как и большинство других городов, полностью восстанавливал отдельные части города, в числе реконструируемых объектов оказался и Песочный мост: его внешний вид был полностью переделан на современный лад.



Есть и Тумский мост с Тумским островом, относящийся к старейшей части города. Старейшая часть города- это та часть, где возникли первые деревянные постройки. Здесь находятся основные религиозные сооружения - кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, который является городским покровителем, резиденция архиепископа, семинария, а также целый ряд других костелов (костёл Святого Крестного Знамения, Коллегиата Святого Креста и Святого Варфоломея, костёл Святого Мартина, костёл Благословенной Девы Марии). Здесь расположена одна из самых больших в Европе центральных площадей, над которой гордо возвышается ратуша. В подземельях здания расположился Свидницкий подвал, где когда-то подавали великолепное пиво. На острове до сих пор сохранилась загадочная атмосфера Средневековья, улицы по вечерам освещаются газовыми фонарями, которые ежедневно зажигаются живым человеком. Чтобы попасть на остров из центра города нужно сначала прогуляться по Песочному мосту, а затем перейти реку через Тумский мост. Узнать его можно по огромному количеству замочков, оставленных влюбленными парами. В давние времена, проходя по Тумскому мосту, нужно было снять головной убор, этой традиции следовали даже именитые князья. И ещё, на некоторых его элементах до сих пор можно встретить следы обстрелов времен осады крепости Бреслау в 1945 году, одной из последних битв Второй мировой войны.



Здесь есть тоже своя легенда, связанная с кафедральным собором Иоанна Крестителя:
Жил когда-то во Вроцлаве известный ювелир по имени Франтишек. Он был лучшим мастером в своем деле, благодаря этому он и жил богато. Была у него дочь - прекрасная Барбара. Многим юношам вскружила она голову, многие просили ее руки, но всем отказывал Франтишек, считая их недостаточно обеспеченными. Был у Франтишека подмастерье Генрик, также влюбленный в Барбару. И, между прочим, не без взаимности. Начали они тайком встречаться, но не долго. Застал их Франтишек довольно быстро, его гневу не было предела. Генрик был выставлен из дома в два счета. Подмастерье уходил с мыслью:» Вот разбогатею, вернусь за любимой.»
Много дорог исходил Генрик, но никак не мог найти работу. Однажды напали на него разбойники, да пожалели. Позволили остаться в их шайке. Это позволило Генрику через несколько лет сколотить себе вполне приличное состояние. Тогда он вернулся во Вроцлав и посватался к Барбаре. Мастер Франтишек, опытным глазом оценив драгоценности, имеющиеся у Генрика, дал свое согласие. Но за несколько дней до свадьбы узнал об источнике богатства жениха. И опять выгнал его из дома, а свадьбу отменил. Обиженный юноша поклялся отомстить и через несколько ночей поджег дом обидчика. Залез на крышу собора и через маленькое слуховое окошко наблюдал за пожаром. И тут он почувствовал, как стены смыкаются вокруг его шеи. Пораженный Генрик превратился в камень. Его каменную голову мы и по сей день можем видеть.



Рядом с этим собором есть крохотная церквушка св. Идзи, которая соединена с ним небольшими арочными воротами. Если приглядеться, то сверху по центру ворот увидим темный шарик. Это как бы клёцка. С этими воротами связана следующая легенда:
Давным-давно в одной из деревень под Вроцлавом жил гончар Конрад. Была у него чудесная жена Агнешка, которая очень вкусно готовила. Но лучше всего ей удавались клецки. Регулярно Конрад с блаженным лицом и огромным удовольствием поглощал это восхитительное блюдо. Но однажды Агнешка заболела и умерла. Конрад не находил себе места от горя. Соседи очень сочувствовали ему. Старались поддержать, как могли. Но вскоре поняли, что не столько по безвременно ушедшей жене страдает Конрад, сколько по её вкуснейшим клецкам...
Как-то раз выбрался Конрад в очередной раз на рынок. Измученный тяжелой дорогой, присел у церкви св.Идзи и заснул. Приснилась ему жена. Она сказала: «Супруг мой, ты так убиваешься, что нет мне покоя. А потому отправляю тебе горшок, наполненный до краев свежеприготовленными клецками. Каждый день горшок будет наполняться ими до краев. Но есть одно условие: ты не должен съедать одну, самую последнюю клецку.»
Конрад проснулся. А в руках у него был горшок с горячими клецками. Он с жадностью накинулся на еду. Одна за другой клецки отправлялись в его утробу. Горшочек пустел с огромной скоростью. И вот, на дне, осталась всего одна, последняя клецка... Конрад с сомнением посмотрел на нее: «Ну, не может быть, чтобы моя жена не приготовила мне еще клецок сегодня. Ведь она знает, как я люблю поесть. Вот съем последнюю, и горшок тут же наполнится снова...» И потянулся к клецке. Но когда она очутилась в его руках, оказалось, что она из камня. Выскользнула клецка и улетела на ворота. Горшочек больше никогда не наполнялся. А клецка так и осталась на воротах в назидание всем обжорам - не доедай последнюю ложечку!



Есть ещё в Ворцлаве интересные скульптуры и фонтаны, например скульптурная группа «Переход 1977-2005». Эта скульптурная композиция посвящена народным протестам 1981 года, когда в Польше наступил политический кризис. Группа является заново изготовленной и состоит из двух частей. С одной стороны перехода семь человек входят под землю, они символизируют горожан, которые пропали без вести в этот период. А с другой стороны семь фигур выходят на свет, это вставшие на борьбу граждане, которые смогли к 1983 году свести на нет военный режим. Героям скульптурной группы автор придал черты близких людей.



Ну, а фонтан «Фехтовальщик» или в народе - «Голый студент» своим видом тоже как бы рассказывает свою поучительную историю: Профессор Берлинской академии художеств - скульптор Хуго Ледерер (1871-1940) приехал, будучи юным, учиться в Бреслау к известному в то время Христиану Беренсу. Приехал франтом, в богатых одеждах. Студенты быстро придумали, как его богатые одежды могут перекочевать в их скудный гардероб. И после веселой пирушки, естественно за его счет, предложили сыграть в карты. Фортуна была не на стороне Хуго. Он продулся в пух и прах, до такой степени продулся, что поставил на кон все, включая одежду, не поставил только один предмет, являвшийся для него олицетворением чести и достоинства - шпагу. И остался к ночи Хуго голым, но со шпагой.
А спустя сколько-то лет, в 1904 году, на Университетской площади появился фонтан "Фехтовальщик". В назидание студентам, чтобы не впадали в юношеское безрассудство и не играли в азартные игры. Автором скульптуры был, конечно же, Хуго Ледерер . Фехтовальщик прекрасно сохранился до наших дней. Разве что шпагу крали 5 раз за прошедшие сто с небольшим лет. Кстати, головы, изо рта которых льется вода, по легенде, имели своими прототипами реальных университетских профессоров. А вода как бы олицетворяет поток слов, льющийся во время их лекций.



А ещё, недавних пор, поляки называют Вроцлав столицей гномов. Эти существа являются символом современного города. Триста небольших фигурок разбросаны по всему Вроцлаву. Каждый гном имеет свое имя и историю. Гномики на улицах появились в 2001 году как шуточный проект нескольких выпускников местного института изящных искусств. Городские власти как раз были заняты поисками символа города, и идея гномиков им понравилась. В 2004 году художнику Томашу Мочеку поручили изготовить 12 фигурок, и их число с тех пор непрерывно растет. Особым развлечением туристов является поиск всех гномов города.

Но сейчас мало кто помнит и знает, что те самые первые гномики в шуточном проекте появились не на пустом месте, а как продолжение истории, начавшейся в городе в начале 1980-х. Антикоммунистические настроения зрели давно, и в какой-то момент они стали толкать людей на улицы, что для этих людей было небезопасно. И вот некий вроцлавский фрик Вольдемар «Майор» Фридрих, в то время студент университета, придумал интересную форму политической борьбы, вошедшую в историю Польши под названием “Оранжевая Альтернатива».
Всяческие оскорбительные для власти слова и лозунги на стенах домов обычно замазывались белой краской. Эти пятна мозолили глаза Фридриху. Он решил разорвать замкнутый круг писания и замазывания и ответил на действия властей абстрактным рисунком-символом. На замазанных надписях стал рисовать гномов. Далее Фридрих учредил «Партию Гномов» и начал устраивать хэппенинги ( хэппенинг (или хеппенинг, англ. happening) — форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария. Одна из задач хэппенинга — преодоление границ между художником и зрителем* (Википедия).
Самой известной акцией партии стала демонстрация под названием «Krasnoludki na Świdnickiej» - "Гномы на Свидницкой". Всех призывали прийти в костюме гнома или хотя бы в оранжевом колпаке на центральную площадь Вроцлава. К назначенному часу собралось довольно много людей. Мероприятие проходило под общее веселье, десятки гномов в оранжевых шляпах танцевали на городской площади. Детям гномы раздавали леденцы и пели колыбельные. Милиция через мегафон требовала разойтись, затем был отдан приказ арестовывать гномов. Но на призыв милицейского руководства откликнулись не только стражи порядка, но и «гномы», заблаговременно вступившие в добровольный резерв гражданской милиции ORMO, подобие ДНД в СССР, в которую мог вступить любой желающий. Получив приказ арестовывать гномов, гномы из ORMO тут же надели повязки «дружинников» и принялись хватать друг друга и тащить к милицейским машинам. Через некоторое время последние были полностью заполнены, в то время как у бортов машин стояли гномы, сильно обиженные нехваткой посадочных площадей, которые они требовали увеличить, продолжая, при этом крепко удерживать друг друга за шиворот.



10 пфеннигов (без даты), железо, 20.0 мм, тираж неизвестен (есть и в цинковом исполнении, с годом выпуска 1920, редкие, а также железные, с годом выпуска 1921)

Шайнфельд (Scheinfeld) — небольшой городок в земле Бавария. Население составляет около 6000 человек.
Хоть городок и упомянут в 776-796-е года, предположительно, в связи с дарственной монастырю городаФульда - поселения, но местные жители ведут отсчет с 15 июля 1415 г., когда поселению Шайнфельд были дарованы городские права.

За время своего существования Шайнфельд много раз переходил из рук в руки, были и пожары, и войны, и чума (в общем -то стандартный набор для немецких городов).
Из достопримечательностей стоит отметить главные Городские ворота, построенные приблизительно в 1605 году, это единственное, что осталось от крепостных стен, окружающих город.

Рядом с городом находится Замок Шварценберг ( Черная башня) примыкает к городу, впервые упомянутый в документе 1258 год., однако есть предположения, что он был построен ещё в IX веке.

Именно в этом замке 28 апреля 1946 года был основан литовский лагерь для перемещенных лиц, в котором проживало 1500 литовцев, переведенных из лагеря в Регенсбурге. Существовал этот лагерь с 1946 по 1949 год.

Интересен тот факт, что в этом лагере существовали собственные денежные единицы, которые использовалась для оплаты труда рабочих и других лиц в пределах границ лагеря. Как правило, деньги тратились в столовой или лавочках на необходимые принадлежности.
Первоначально, эти неизвестные в нумизматических кругах, денежные единицы внезапно появились в поле зрения в начале 1970-х годов, когда в Англии нашли небольшой клад. Поскольку найденные образцы находились в состоянии UNC или близком к нему, многие сомневались, что деньги действительно имели хождение на территории лагеря. Однако записи UNRRA (администрация помощи и восстановления Объединённых Наций, была создана в 1943 году во время Второй мировой войны для оказания помощи в освобожденных районах) для лагеря Шайнфельд пролили некоторый свет на тайны, окружающие эти денежные единицы. В докладе от 15 июня 1946 года директор группы 569 UNRRA Антон А. Притчард заявил:
В течение месяца после открытия лагеря были организованы следующие социальные проекты:

«… мы создали внутреннюю денежную систему, с помощью которой работники получают заработную плату и которая работает совместно со столовой…»

Но, впоследствии, из-за острой нехватки товаров и возможности потратить деньги, эта денежная система была заброшена. Предполагается, что все банкноты Шайнфельда были уничтожены, при этом сохранилось около пятнадцати наборов в качестве сувениров.

В принципе, многие лагеря для перемещенных лиц выпускали свои собственные внутренние денежные единицы. Это малоисследованное поле для коллекционеров и исследователей, нумизматическая информация по этим деньгам часто является неполной и её крайне мало, ведь деньги этих лагерей были выкуплены и уничтожены, а у жителей не было смысла сохранять их.

- 10 пфеннигов 1917г., цинк, 20.0 мм, тираж 10.320 экз. (есть и никелированные экземпляры с тиражом 2000 шт.)

Прец (Preetz) — городок в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Население составляет около 16 тыс. человек.

Первое упоминание о Преце датируется 1185 годом, 17 мая 1870 года Прец получил ограниченные городские права, ну, а полные городские права лишь в 1901 году.

Самая интересная достопримечательность города - это монастырь Kloster Preetz, основанный в 1216 году графом Альбрехтом фон Орламюнде.
Согласно легенде, когда граф Альбрехт фон Орламюнде стоял во время охоты под большим дубом, олень, на которого он охотился, указал на это святое место. И на этом месте граф построил монастырь. Дуб на монастырском дворе сохранился до наших дней, однако, исследования в 1999 году показали, что это вовсе не тот самый дуб, возраст этого дерева составляет около 450-500 лет, что не совсем совпадает с годом основания монастыря.

На территории монастыря находится довольно интересная церковь, которая была построена в 1325-1340 годах и внутри сделана полностью из дерева. Самая первая церковь была построена в 1261 году, но пожар полностью её уничтожил, и в 1325 году было начато строительство именно этой, достроена она была в 1340 году. Здесь несколько раз в год проводятся концерты классической музыки с участием органа.

- 10 пфеннигов 1917г. «Сберегательная и кредитная касса», на аверсе изображен улей, цинк, 20.8 мм, редкие (есть и в железе, ещё реже)

Интересные монеты.

Очень интересно! Большой труд !

Хаген (Hagen) — город земельного подчинения на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, на юго-востоке Рурского региона. В Хагене на сегодняшний день проживает чуть менее 200 тысяч жителей.

Территория Хагена была заселена еще в доисторическую эпоху. На территории города и в окрестностях были найдены каменные инструменты, обломки керамических изделий и другие ценные археологические находки, которые подтверждают, что территория Хагена была заселена около 40 тысяч лет назад. В эпоху Неолита на территории Хагена возникают первые поселения людей. От эпохи бронзового и железного веков до наших дней дошли несколько захоронений того времени. Ну а в эпоху каменного века древние люди жили в пещере Блэттерхоле (Blätterhöhle). Именно там были найдены останки людей, которым на сегодняшний день около 10 тысяч 700 лет. Другим же останкам, найденным в этой же пещере 5 тысяч 600 лет. Пещера Blätterhöhle одна из уникальных пещер в Европе.

Первое упоминание о Хагене (а точнее о замке, построенном на его земле) относится приблизительно к 1200 году. Название города произошло от названия фермы, которая ранее была расположена на месте будущего города. Эпоха раннего Средневековья и история Хагена того времени практически неизвестна, так как до наших дней не дошло ни одной записи, ни одного исторического памятника тех времен. Относительное спокойствие в эпоху Средневековья на территории Хагена объясняется в первую очередь тем, что городок не имел стратегически важного значения по сравнению с другими городами в окрестности.

Как и многие другие города Германии того времени, в XVII веке Хаген пережил Тридцатилетнюю войну и нашествие чумы. В конце того же века начинается экономический, политический и общественный рост города, а все благодаря тому, что тут была открыта кузница Klingenschmiede. Город расширяется, возрастает численность населения города. Но в 1699 году в городе практически все было уничтожено пожаром, сильный пожар был и в 1724 году. И лишь в 30-е годы XVIII столетия Хаген начинает восстанавливаться – происходит экономическое и общественное развитие города, которое, к сожалению, приостанавливается с течением Семилетней войны в 1756-1762 годах.
В начале XIX столетия Хаген окончательно стал Прусским городом. А начале XX столетия в Хагене уже насчитывалось более ста тысяч жителей, Хаген превратился в большой промышленный, индустриальный центр, каким остается и до сих пор. В городе развито бумажное, текстильное и металлургическое производство. Долгие годы Хаген оставался центром сталелитейной промышленности во всей Западной Германии, но сейчас эта отрасль все меньше и меньше влияет на экономику Хагена, а предприятия, с ней связанные, переезжают, реорганизуются либо вовсе закрываются.
В Хагене много растительности и деревьев, и поэтому его также называют «Зеленым городом».

В Хагене много музеев, а так же в пригороде находятся два замка: замок Хоэнлимбург и замок Вердринген.
Замок Хоэнлимбург на горе – один из тех, которые лучше всего сохранились в Вестфалии. Его построил в XIII веке граф Дитрих фон Изенбург, который перенес сюда свою резиденцию. Впоследствии замком владели потомки графа, архиепископы Кёльна, а сегодня, хотя он по-прежнему в частном владении, в его стенах работает выставка, посвященная быту и жизни князей минувших столетий, а также промышленный музей, где можно увидеть старинные пишущие машинки, игрушечную железную дорогу и другие изделия из стали. При замке есть терраса с барочным садом и рестораном - весьма популярное место для проведения свадеб.

Окруженный водой замковый комплекс Вердринген был построен в XIII веке и принадлежал местным феодалам. Впоследствии он часто менял владельцев. Один из них в середине XIX века перестроил Вердринген в псевдоготическом стиле и открыл в нём отель. Сейчас замок находится в собственности властей Хагена, которые устроили здесь музей доисторического и раннего периода истории, с археологическими и геологическими находками Рурской области с XVIII века. Здесь можно увидеть остатки древнейших насекомых, живших в этих местах 318 миллионов лет назад и три меча бронзового века найденные у подножия горы Кайсберг, неподалеку от замка.

Кроме этого, в городе находится университет (FernUniversität Hagen) – единственный финансируемый государством университет дистанционного обучения.

- 10 пфеннигов 1917г., цинк, 20.5 мм, гурт рифленый (есть и с гладким гуртом, редкие), также известны экземпляры из золота, серебра и меди.

Меттман (Mettmann) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

- 5 пфеннигов 1917г., цинк, 19.1 мм, никелировка, тираж неизвестен (есть экземпляры без никелировки)

- 10 пфеннигов 1917г., цинк, 21.0 мм, тираж неизвестен.

- 50 пфеннигов 1917г., цинк, 23.3 мм, никелировка, тираж неизвестен (существуют фальшивые экземпляры из олова)

Это вся линейка данного эмитента.

Тема не моя, просто человек подарил ну и я покажу в теме

20 пфеннигов 1918 года Трамвайный нотгельд - Нюрнберг, алюминий

Изерлон ( Iserlohn) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия. Подчинён административному округу Арнсберг. Население составляет примерно 100 тыс. человек.

Статус города Изерлону даровал граф Марк в 1237 году. До этого Изерлон был небольшим посёлком. Присоединившись к окружающим районам, он стал частью области Меркиш. Среди маленьких городков Изерлон считается одним из самых густонаселённых. В Изерлоне развита промышленность, имеются свои заводы и фабрики. В особенности развита металлургическая индустрия.

Город не лишен своих достопримечательностей. В северной части Зауэрланда, во время строительства железнодорожных путей, была обнаружена пещера Dechenhohle. Благодаря множеству различных кристаллов и сталактитов, она является одной из самых зрелищных пещер Германии.
Пещера Dechenhöhle была открыта совершенно случайно в 1868 году, когда возле нее прокладывали железную дорогу в сторону Изерлона. Один из железнодорожных рабочих уронили в узкую расщелину свой молот и, попытавшись его достать, обнаружил один из залов пещеры, которая в течение тысяч лет вымывалась подводной рекой. Пещера была названа в честь немецкого геолога Хайнриха фон Дехена, исследовательской группе которого посчастливилось быть первыми людьми, изучившими ее подземную сеть.
Посетителям доступны 360 из 870 метров пещеры. У каждого зала пещеры есть свое название. Например, в зале «Капелла», находится образование из сталагмитов, которое прозвали «святое семейство». А «Органный зал» украшает композиция из сталактитов, напоминающих орган. В пещере есть и свое озеро «Русалочье», глубиной около полутра метров. Одно из самых красивых мест в пещере - это «Императорский зал», тут находится сталагмит в виде свадебного торта.

Рядом с пещерой есть музей. При исследовании тут были найдены кости животных ледникового периода: пещерного медведя, льва, гиены и даже мамонта.

Еще одной важной достопримечательностью считается башня Danzturm— смотровая башня, возведённая в 1908—1909 годах как расширение бывшей оптической телеграфной станции № 43 на линии Берлин-Кобленц. Несмотря на Первую и Вторую мировую войну она выстояла и считается символом города. Башня названа в честь почетного гражданина Изерлона, Эрнста Данза.

Город имеет богатое культурное наследие, в чем можно убедиться посетив местные музеи, театры, картинные галереи и даже исторический завод «Maste Barendorf», состоящий из десяти зданий, представляющих развитие промышленности XIX века.

Очень интересен дом-музей Letmathe, отличающийся очень богатой историей. Первое упоминание этого здания относится к 1036 году, а текущий облик — к 1605.


1. 10 пфеннигов 1918г., железо, 21.3 мм, тираж неизвестен

2. 10 пфеннигов 1918г., железо. фото предоставлено пользователем Томич.

3. 50 пфеннигов 1917 г., железо. фото предоставлено пользователем DenisKrapivin.

Эльберфельд (Elberfeld) — город на реке Вуппер, на востоке Рейнско-Рурского региона.

Эльберфельд в настоящее время является районом города Вупперталя. До 1 августа 1929 года Эльберфельд был самостоятельным крупным промышленным городом. После 1929 года в рамках Коммунальной реформы Бармен, Эльберфельд, Ронсдорф, Кроненберг, Фовинкель, Лангерфельд и Бейенбург были объединены и образован город Вупперталь.

Эльберфельд – центр текстильной промышленности. Начало развитию промышленности было положено колонией белильщиков, в начале XVI в. получившей монопольное право на беление пряжи в р. Вуппер, вода которой была особенно для этого подходящая.

В ХVІІІ в. развиваются хлопчатобумажная и шелко-ткацкая, с начала XIX в. — ситцепечатная промышленность. В настоящее время Эльберфельд вместе с Барменом является главным центром германской хлопчатобумажной промышленности, очень развита шерстяная, шелковая, а также химическая, металлургическая, бумажная и ковровая промышленность.

Из достопримечательностей следует отметить Новую ратушу, которая была торжественно открыта 24 октября 1900 года лично императором Вильгельмом II и его супругой. После открытия новой ратуши в старой ратуше разместили коллекцию произведений искусства, а позже в ней открылся музей Фон дер Хейдта, в котором были выставлены работы художников XIX-XX веков, и, в частности, Пабло Пикассо. Главный конструктивный элемент здания — это 79-метровая башня в южном фасаде, которую венчает медная островерхая крыша покрытая зелёной патиной. В башне оборудованы часы с колокольным боем, циферблаты есть на всех четырёх сторонах башни. На сегодняшний день в здании ратуши Эльберфельда размещен отдел социального управления муниципалитета.


1. 10 пфеннигов 1917 г., железо, 20.1 мм

2. 10 пфеннигов 1917 г., цинк. фото предоставлено пользователем Томич.

3. 50 пфеннигов 1918 г., железо. фото предоставлено пользователем DenisKrapivin.

Оффенбах-на -Майне

- 5 пфеннигов 1917г., цинк, 18.0 мм, тираж 185.075 шт. (известны экземпляры в серебряном исполнении, редкие)

Крефельд

5 пфеннигов без даты и букв

10 пфеннигов без даты и букв, цинк, 24.2 мм, тираж 100.000 экз. (есть с отверстием 1.8 мм, редкие)

5 пфеннигов 1918г. литера "В", железо, 18.7 мм, тираж 102.000 экз. (есть с отверстием 2.1 мм, редкие)

5 пфеннигов 1919г. литера "G", железо, 18.8 мм, тираж 300.000 экз. (есть с отверстием 1.9 мм, редкие)

10 пфеннигов 1919г. литера "G", железо, 21.7 мм, тираж 300.000 экз. (есть с отверстием 1.9 мм, редкие)

5 пфеннигов 1919г. литера "F"

10 пфеннигов 1919г., литера "F", цинк, 22.6 мм, со знаком"=" между KRIEGS и ERSTZGELD (описанный в каталоге), для удобства на фото две разновидности вместе

10 пфеннигов 1918 г. литера "В", железо, 21.6 мм, тираж 102.000 экз. (есть с отверстием 2.1 мм, редкие)

- 1 пфенниг (без даты), железо, 16.3 мм, тираж неизвестен, нечастый

В отличие от городских выпусков Готы, эмитентом данного нотгельда и Гота 2 пф. круглые является Герцогство Саксен-Кобург-Гота и в каталоге они выделяются в отдельный раздел.

Герцогство Саксен-Кобург-Гота — государство, существовавшее с 1826 по 1918 год на территории Германии, состоявшее из герцогств Саксен-Кобург и Саксен-Гота. Четвёртый и последний герцог Саксен-Кобург-Гота Карл Эдуард правил Герцогством до 18 ноября 1918 года, после чего был свергнут Ноябрьской революцией. После этого Саксен-Кобург и Саксен-Гота стали отдельными государствами в составе Веймарской республики, которые стали вскоре частью: Саксен-Кобург — Баварии, а Саксен-Гота, объединившись с другими малыми государствами, — Тюрингии.

Эти два нотгельда составляют всю линейку номиналов данного эмитента.

ЗИГЕН (Siegen) — город в земле Северный Рейн — Вестфалия. Население около 100 тыс. жителей. Центр железорудного района Зигерланд. Место рождения знаменитого художника эпохи барокко Питера Пауля Рубенса.

Название город получил от реки Зиг. Первое упоминание города относится к 1079 году, Следующее упоминание о городе появляется в 1224 году, в котором говорится, что архиепископ Кёльна Энгельберт I назначил совладельцем графа Генриха Богатого Нассау.
Основным источником благосостояния Зигена на протяжении многих времен были горное дело и сельское хозяйство, которое превосходно развивалось. С конца 13 века город известен как центр добычи серебра, с начала 14 века - как центр горного дела и металлургии. В 14-15 веках в Зигене и окрестностях насчитывалось около 300 рудников и шахт. В 1495 году впервые упоминается шахта «Eisenzecher Zug», ставшая в 16 веке самой глубокой в мире (1303 м).
На протяжении своей истории город несколько раз страдал от больших пожаров, землетрясения, наводнения, а также многочисленных осад. Зиген часто являлся местом религиозных конфликтов.

Несмотря на то, что в ходе бомбардировки 16 декабря 1944 года британскими ВВС город был разрушен почти на 80 %, в Зигене сохранились некоторые исторические здания, среди которых, два городских замка — Верхний и Нижний: впервые о Верхнем замке упоминается в середине 13 века. В средние века замок был родовым гнездом династии Нассау. В 1905 году здесь открылся Зигерландский музей, в котором находятся полотна Рубенса, экспонаты по истории города, горного дела, экономики, по добыче минералов и железа, а также история создания шахт.

Ну, а Нижний замок, возникший в 17 веке, в то время являлся резиденцией евангелической линии древнего дома Нассау. У этого замка есть Толстая башня с курантами, фамильный склеп, памятник жертвам войны и тирании, а также огромная дворцовая площадь, на которой до сих пор проводят городские праздники и концерты, к примеру, трансляция матчей чемпионата мира по футболу 2006 года на большом экране, установленном на этой площади, привлекла более 10 тыс. зрителей. В настоящее время Нижний замок является резиденцией земельных административных учреждений.

Неподалеку от Нижнего замка находится церковь Marienkirche, построенная в 11 веке, есть в городе и уникальная церковь — церковь Св. Николая. Главной изюминкой здания является купель, созданная в XVI веке из перуанского серебра. Еще одной особенностью церкви является романский зал в форме шестиугольника. В верхней ее части расположен символ победы – восьмиконечная корона 1658 года. Это не оригинал, а копия, так как сама корона покрылась ржавчиной. Сегодня шпиль церкви украшает 2-метровая позолоченная копия, диаметр которой - 2,35 метров.

В городе есть еще много интересных музеев, например, самый маленький в мире музей "Битлз", который посвящен музыкантам из Ливерпуля и содержит автографы, звукозаписи, сувениры и плакаты. В бывшем вагоноремонтном заводе локомотивного депо размещен Южно-вестфальский железнодорожный музей, включающий фотовыставки, модели железной дороги, десятки локомотивов, пассажирских и товарных вагонов. В Музее современного искусства можно посмотреть фотографии, живописи, видео и инсталляции. В музее горного дела можно посетить подземные штольни под названием «Штольни Райнхольда Форстера». В шахтах города хранили во время Второй мировой войны культурные и духовные ценности Германии (ковчег Карла Великого, картины Рубенса и рояль Бетховена, дверь кёльнской церкви Maria des Kapitols 1065 года и множество других реликвий).
Активный музей Южной Вестфалии, рассказывает об истории местного еврейского населения и одновременно является памятником жертвам национал-социализма (на этом месте находилась синагога, которую сожгли в 1938 году).
У подножия горы Зигенберг находится специальное хранилище для газа — газгольдер, который в настоящие дни считается памятником расцвета индустриальной эпохи. Это один из трех в мире резервуаров в форме шара, имеющий клепаный корпус.

В Зигене проводятся много различных праздников и фестивалей. Самым популярным и самым старинным городским мероприятием является Йоханнимаркт – это ярмарка, которая проходит здесь уже более 400 лет. В августе в город приезжают, толерантно выражаясь, поклонники нетрадиционной ориентации на праздник Кристофер Стрит Дэй – это гей парад, проходящий здесь с 2000 года. В июле каждого нечетного года здесь собираются поклонники творчества великого художника Питера Рубенса, так называемый — Рубенфест. Ну, а в театре «Апполон», открытом в 2007 году, можно посмотреть интересные театральные представления, музыкальные и эстрадные выступления.

А ещё легенды рассказывают о сказочном существе, который живет в лесах Зигена и зовут его «Дильдапп». Благодаря карикатуристу Матису Кринге, который посвятил ему календарь, слово «дильдапп» стало носить новое значение, обозначающее неуклюжего, но симпатичного человека. Позднее так стали называть жителей соседнего города Дилленбурга, которые в 1960-1980 годах приезжали на заработки в Зиген.

10 пфеннигов 1917г., цинк, 20.0 мм, тираж неизвестен, нечастый

Марбург (до 1977 года — Марбург-ан-дер-Лан) (Marburg) — университетский город в Германии, в земле Гессен с населением примерно 80 тысяч человек. Город расположен на реке Лан.

Первые следы поселения вокруг Марбурга относятся к ледниковой эпохе, это приблизительно 50 000 лет назад. Марбург был основан Софией Брабантской в 1228 году как резиденция вдовы гессенского ландграфа. Название города произошло от старонемецкого «mar(c)» (граница), так как он находился на границе между Тюрингским графством и Майнцским епископством. Большой пожар в 1319 году почти уничтожил весь город, а из-за странствующей армии в 1348-49 гг. в Марбург была занесена чума, которая нанесла сильный удар по населению города.

В 1850 году здесь была открыта железнодорожная ветка Кассель-Марбург и с 1852 года она расширяется до Франкуфурт-на-Майне. Марбург получил на восточном берегу реки Лан железнодорожную станцию, благодаря чему развитие города сильно ускорилось.

После аннексии в 1866 году Пруссией, университет Марбурга пережил стремительный взлет, который повлиял на рост города. В течение нескольких десятилетий количество жителей города утроилось, а количество студентов удесятерилось. Немало жителей Марбурга зарабатывало дополнительные деньги сдачей в аренду жилья студентам. Как говорилось, марбургцы живут с одним студентом на чердаке и двумя козлами в подвале - таким образом, жители окружающих территорий надсмехались над жителями Марбурга.

Вторая мировая война не привела к сильному разрушению города, бомбы уничтожили только примерно 4% территории. После второй мировой войны Марбургу пришлось принять большое число беженцев. В связи с быстрым ростом населения после войны и в результате нехватки жилья в 1963 году было принято решение о строительстве нового микрорайона для 9 000 жителей, ратуши, больших спортивных площадок и нескольких школ.

Наиболее выдающимися достопримечательностями Марбурга являются Церковь Св. Елизаветы (Elisabethkirche), Старый университет, ландграфский замок, а также расположенный под ним старый город, который в Марбурге называют «Верхний город».

Церковь Святой Елизаветы построена в память ландграфини Тюрингии Святой Елизаветы —дочери венгерского Короля Андраша II. В Марбурге, благодаря ландграфине, была построена большая больница для бедных (ныне от нее остались лишь руины), где она трудилась наравне с другими.
Все свободное время Елизавета отдавала служению обездоленным или собирала подаяние на нужды госпиталя. В молитвенных образах она изображается в окружении нищих и калек, ожидающих излечения. 17 ноября 1231 года Елизавета умерла в Марбурге в возрасте всего 24 лет. Святая Елизавета особенно почитаема в Германии, считается покровительницей Тюрингии и Гессена. Ее образ широко распространен в искусстве Северной Европы. Для францисканцев она является символом женского милосердия и фигурирует в творениях итальянских живописцев этого ордена.

Церковь Святой Елизаветы — одна из первых целиком готических церквей Германии, построена Тевтонским Орденом в XIII веке. Церковь прекрасно сохранилась, ее внутреннее убранство, конечно же, в первую очередь посвящено Святой Елизавете: золотая рака с ее мощами, статуи святой и готические витражи (XIII–XV веков) с изображениями её жизни.
Интересная деталь— в Северной капелле похоронен рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург, который возглавлял Германию до Гитлера. Рядом с церковью находится несколько древних зданий хозяйственного назначения, оставшихся от Тевтонского Ордена, кстати, именно этому ордену Марбург обязан своим процветанием в Средние века, поскольку в ту эпоху все «религиозные» институты Запада являлись центрами экономического, научного и культурного развития.

Замок ландграфов (Landgrafenschloss) величественно возвышается над городом, его высота — 287 метров. Он был построен в 11 веке, из-за крутых склонов здесь была очень хорошая фортификационная точка.

Сегодня замок частично используется как Музей истории и культуры Марбургского университета, также здесь проводятся театральные представления, концерты, средневековые рынки и т.п. Вокруг замка — парк и остатки старинных фортификационных сооружений, включая башню со «зловещим» названием Ведьмина башня.

Марбургский университет, основанный в 1527 году по велению Филиппа Великодушного, ландграфа Гессенского, является первым протестантским университетом Германии. Университет вывел город на уровень крупнейших научных центров Европы, особенно в сфере медицины, и способствовал столь специфической отрасли производства, как, например, изготовление хирургических инструментов. Братья-сказочники Гримм учились в этом университете и начинали исследовать тему народных сказок. В 1736—1739 гг. его студентами были выдающийся русский учёный М. В. Ломоносов и создатель российского фарфора Д. И. Виноградов. Обоим россиянам установлены мемориальные доски на домах, в которых они жили в Марбурге. В октябре 2012 года на территории студенческого городка был установлен бронзовый памятник М.В. Ломоносову, приуроченный к 300-летию великого учёного. В 1912 году в Марбурге на летнем семестре учился 22-летний студент из Москвы Борис Пастернак (1890—1960).

По Старому Городу рассыпано множество церквей (в основном позднеготических) и фахверковых построек («чудеса коробчатого зодчества» — как выразился Борис Пастернак), старинных домов из кирпича и дубовых балок, которые принадлежали зажиточным горожанам. Здесь много узких крутых лестниц, придающих Старому городу особый колорит.


Здесь же стоит памятник Софии Брабантской (1224–1275). В памятнике художественно реализован исторический эпизод, когда София в 1247 году вступила в борьбу за титул тюрингского графа для своего сына, трехлетнего Генриха — именно его она держит в руках. Генрих, который, кстати, получил прозвище Дитя (хотя и прожил 64 года), стал родоначальником гессенского княжеского дома, ветви Брабантского дома и с 1275 года — первым ландграфом Гессенским.

10 пфеннигов 1917г., железо, 20.5 мм, тираж 200.000 экз.

Кассель

10 пфеннигов 1917г. Кассель

5 пфеннигов 1917г., цинк, 19.2 мм

Цвайбрюккен (Zweibrücken) – город на юго-западе Германии.

Город известен с 1140 года, а с 1182 года являлся столицей графства Цвайбрюккен, с середины XV века – одноименного герцогства.
Цвайбрюккен славится своими кавалерийскими традициями. В самом центре находится крупный конный комплекс, настоящий стадион мирового класса. Первые скачки в Цвайбрюккене прошли в 1821 году.

Одной из главных достопримечательностей является дворец XVIII века, который был резиденцией герцогов.

Есть городской музей Цвайбрюккена, в котором находится пять выставочных залов, охватывающих почти столетнюю историю города. Самая древняя церковь в городе – евангелическая церковь Александра Кирхе. Построена в конце XV века в позднеготическом стиле, названа в честь герцога Александра, во время правления которого заложили первые камни церкви. Здесь до сих пор хранят картины местных художников и ценные надгробия.

В городе есть Сад Роз. Розарий основан в 1914 году принцессой Хильдегард Марией Баварской. В настоящее время здесь растут 60 тысяч розовых кустов, устроены прогулочные дорожки, фонтаны и беседки. В теплое время года в розарии проводится ряд увлекательных мероприятий, например, День цветения дикой розы в начале апреля и «Розовый праздник» в середине июня. Также с мая по сентябрь, каждое воскресенье в розарии устраивают камерные концерты под открытым небом.

Рядом с городом находятся штольни горы Химмельсберг. Туннели в горе Химмельсберг были сделаны, предположительно, в XVII веке, общая площадь которых около 2360 кв. м. В первые месяцы 1945 года в их подвалы были перемещены городские власти, почта и даже лазарет с небольшой операционной. Так же эти помещения использовали для хранения топлива. При бомбардировке 14 марта 1945 года, жители города укрывались в этих штольнях и поэтому было сравнительно мало жертв среди гражданского населения.

- 10 пфеннигов 1919г., цинк, 20.0 мм (есть в серебре, редкие)

Айблинг

- 5 пфеннигов, без даты, цинк, 18.0 мм, тираж неизвестен

Зонтхофен

- 5 пфеннигов 1917г., цинк, 17.4 мм, тираж неизвестен